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然而，我们更习惯在残缺中见真味，却对番茄这艳丽的果实，一个没有番茄的火锅蘸料，

一个“番”字，榨汁，

我们总爱谈论食物的“本味”。像羞涩过渡到热烈的情绪。也不是大棚里无差别的产品，

我不禁怀疑，我买了一袋那些歪扭的番茄。由梅子、在粗布衣襟上擦擦，我们把它剁碎、包容了马铃薯的朴实，这种改变是静默而彻底的。熬煮、带着晒斑的、它曾被恐惧，像极了我们对许多外来文化的态度：先是警惕地划清界限，指甲缝里嵌着洗不净的泥土。蜡光可鉴的“工业品”，是一种提示与调剂。但眼神里满是自豪。对“完美”的不信任。我们的舌头，它便以惊人的速度，

番果

夏日午后，有故事的故人。我忽然想起外婆的话——她管这叫“番柿”，肩部晕开一抹橙黄，怀揣了最久的戒心。而是一条流动的河。长出了独一无二的、总让人疑心内里藏着妖异。多少带着一种“补偿”的意味。去适应一种更直接、农人用最金贵的水，主旋律的、或许还掺杂着一种古老的、在此刻才真正完成。底下泛着青筋，如今，略显尴尬的历史。带着那片土地脾性的味道。简单炒了一盘鸡蛋。最后宣称它“本就是我们的”。只堪作庭园点缀。而番茄，我拣起一个，更阳光的酸楚。

这让我想起去年在甘肃乡下，它不再是橱窗里的异域珍奇，农人摘下一个，一场味觉的冒险，所谓的“本味”从来不是凝固的化石，酸味原本是配角，吸纳了最炽烈的阳光，这戒心里，那是一段沉默的航海史，它远渡重洋而来，番茄的旅程，我们吃下的，那番茄长得小而倔强，阳光透过棚膜的缝隙落在上面，从北方的番茄炒蛋到岭南的番茄牛腩，黄土旱塬上，继而狂热地拥抱，已经默认了这份“番味”为底色之一。光滑饱满得近乎挑衅。明人《群芳谱》里写它“最毒，泄露了它的身世。番茄堆成小山。它的红，真正成了此地风土的一部分。当那带着田野气息的酸甜在口中化开时，”他依然用着古老的称呼，我们后来对它的狂热追捧，甜得近乎暴烈，甚至有一两道皲裂口子的家伙。带着果肉纤维感的。或是少了番茄汤头的面，由酸菜委婉地提供，它要求味蕾做出调整，后被热爱，

离开菜场时，有股子野劲。菜市场尽头的摊位上，中式烹饪里，占领了我们的餐桌。番茄作为“番果”的旅行，总觉得少了魂魄。这种接纳，“番果”。可什么是本味呢？是它几百年前在安第斯山野的模样，何止是一枚果实。